Comenzó como un hobby y hoy es el rey del tallado de mates de la Exposición Rural de Palermo

2022-07-30 10:53:13 By : Mr. Frank Yan

El bullicio de la gente al pasar no interrumpe ni detiene el trabajo minucioso de Pedro Torres con su cincel, que se desliza sobre el mate forrado en aluminio. Desde hace años que este emprendedor de pura cepa comenzó con este arte de grabado de mates, pavas y otros productos.

Son más de 12 horas que Torres pasa a diario en su stand, durante los 11 días que dura la muestra de la Exposición Rural de Palermo donde, en compañía de su mujer, el tiempo transcurre entre el cincelado de algún pedido puntual y la atención del público que para a preguntar algún precio o solo mirar el trabajo detallista del orfebre.

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Todo comenzó en Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos Aires, donde su padre, Arturo, desde hace mucho tiempo tiene una fábrica de mates de madera que vende al por mayor a todas las provincias y donde desde chico lo acompañaba en las tareas.

“Un día, cuando tenía 12 años, mi viejo le llevó unas muestras a un muchacho que cuando trajo el mate así todo dibujado me volví loco. Quería hacer eso. Fue así que empecé a ir a ese taller donde trabajaba para aprender el oficio aunque eran medio mezquinos a la hora de enseñar la técnica. Así que me fui arreglando solo y cuando tenía un tiempo y ellos dejaban las herramientas, yo me ponía a martillar. Pero no pensé nunca que iba a laburar de esto”, cuenta a LA NACION.

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Si bien al principio trabajaba en una autopartista de Mercedes Benz, cuando regresaba a su casa se instalaba por largas horas en una habitación que había acondicionado como taller y se ponía a tallar algún mate. Y así, casi sin querer, ya pasaron más de 20 años que se dedica a esta actividad. Primero fueron las ferias en la ciudad, luego se sumaron las fiestas patronales como la de San Cayetano, la feria de Mataderos y Feria de las Naciones y los veranos en Mar del Plata en la rambla frente al lobo marino.

“Dos caballetes y un tablón, así arranqué a recorrer el país y, gracias a Dios, nos fue yendo bien. Fuimos mejorando con el tiempo y nunca más paramos”, relata.

La charla se interrumpe, un posible cliente pregunta por la posibilidad de grabar unas iniciales y una fecha de un aniversario para un presente. Sin dudar, toma el mate elegido por la mujer y comienza el golpeteo con el cincel sobre la pieza.

“Ahora somos 10 personas los que trabajamos a diario, ya somos una pyme, somos seis que martillamos. Yo solo no hubiese podido tener toda esta mercadería. Hoy también vendemos a locales en las zonas de turismo y a todo el país. Venta al público hacemos una sola vez al año, acá en la Rural nada más, hace 14 años que venimos”, dice.

En cuanto a los gustos del público, el emprendedor indica que son de los más variados pero que los diseños que manejan siempre son tres: los caballos, la flor de lis y la flor de pensamiento.

“La gente le gusta el mate bocón, pero por sobre todo que no consuma mucha yerba. Tenemos mates, pavas, vasos para cerveza, hieleras, bombillas. Los mates los compramos en Entre Ríos, los que son de madera de algarrobo, y de Tartagal, Salta, los que son de palo santo”, señala.

Con la pandemia no tenía ferias ni eventos dónde vender su mercadería, por lo que se tuvo que reinventar: “Los primeros 40 días se paró a rajatabla, no se trabajó y después empezamos a hacer venta por internet y así llegamos a pueblitos que ni sabíamos que existían en el interior, que nos contactaban por lo que publicábamos por Instagram”, expresó.

Para Torres, haber vuelto después de la pandemia a la Rural lo pone feliz, el volver a conversar con la gente no tiene precio. “Aunque no compren y solo se detengan a observar mi trabajo, es un orgullo para mí. Soy un privilegiado que vivo de lo que me gusta y disfruto”, finaliza.

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Nueva Delhi, 30 jul (EFE).- El reconocido diseñador JJ Valaya celebró sus treinta años de alta costura en la India mediante una retrospectiva de sus mejores piezas regada con matices de trajes de luces, mantones de Manila y motivos tradicionales de abanicos en el que es ya su segundo viaje "inconsciente" a España. Valaya maridó esta semana con "Alma", como bautizó a su retrospectiva en un lujoso hotel de Nueva Delhi, las influencias más tradicionales de opulencia y realeza de su estado natal de Rajastán con unas pinceladas de modernidad que lo han echo famoso en el país asiático. MATICES ESPAÑOLES "Por pura coincidencia, España fue la inspiración del treinta aniversario. No lo planeamos, sucedió así", explicó Valaya a Efe desde una de sus tiendas, donde expone trajes que pueden llegar a venderse por decenas de miles de dólares y atiende personalmente a los clientes con bolsillos más profundos. "Todo tuvo unos matices españoles muy fuertes", recordó el diseñador días después del pase, organizado en el marco de la semana de la Moda en la capital india. Incluyendo el repertorio musical que arrancó con un Asturias, de Isaac Albéniz, bajo influencia de instrumentos indios, así como el escenario inspirado en la Alhambra de Granada. Valaya destacó entre sus influencias "los trajes de torero, que no pueden ser ignorados porque son absolutamente espectaculares (...), en segundo lugar los mantones de Manila con sus rosas rojas y sus flores espectaculares", así como los abanicos. "Mi hija fue la estilista del desfile y realmente trajo la influencia española con los labios de rojo intenso y brillantes, además del cabello ondulado" de las modelos, recordó, antes de reconocer que la inspiración española "podría haber sido mucho mayor" si no hubiese sido por el carácter de retrospectiva. "Es una colección de 42 colecciones", dijo. Se trata de la segunda vez que el diseñador, nacido en 1967 y denominado el "zar de la moda india", encuentra inspiración en España tras su colección titulada "Maharajá de Madrid". EL ALMA DE LA INDIA Pero si Albéniz sigue siendo Albéniz aunque esté interpretado por sitares y percusión india, los pesados lehengas trufados de flores y las chaquetas de novio no menos opulentas no pierden la esencia del país asiático. "No he perdido el alma de la India porque aquí está mi mayor mercado", explica Valaya, poniendo como ejemplo a las grandes bodas indias que llegan a durar una semana o hasta diez días y que el diseñador lleva tres décadas viendo cómo cada vez se vuelven "más grandes, más festivas". El diseñador declara "adorar la tradición" india pero rápidamente apostilla: "nunca seré un purista (...) ser históricamente correcto me parece de lo más aburrido". Por eso recuerda con una sonrisa cómo la maharani o princesa de Kapurthala, durante una visita a su taller en Nueva Delhi, afirmó que Valaya es "el futuro del pasado". MODA ECLÉCTICA Valaya explora la contradicción en sus lujosas vestimentas, entre la opulencia de los maharajás de Rajastán y los motivos de comunidades nómadas "en completa contradicción con la realeza", pasando por el art decó. Una naturaleza ecléctica que el diseñador atribuye a su infancia como hijo de un militar, con sus constantes desplazamientos cada pocos años por toda la India. "He visto el largo y ancho de la India y supongo que todo el espíritu nómada también me viene de ahí, porque literalmente solíamos hacer la maleta e irnos al cabo de tres años a una nueva ciudad. Nueva escuela, nuevos amigos, un cambio completo", dijo. Para el diseñador, desde la moda hasta la cocina ejemplifican el espíritu "maximalista" de la India. "Mira a nuestra comida, no es sencilla. Si vas a París, te puedes comprar una barra de pan, queso y una botella de vino y estás listo. Pero aquí, necesitas especias y sabores que cambian del sur al este, y al oeste", explica. "La India ama el maximalismo, porque está en su alma. Yo solo estoy siendo indio, que no tiene nada de malo", sonríe Valaya. David Asta Alares (c) Agencia EFE

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